纺织基础知识(二):前处理、染色、印花、后整理、检验 布博士

2021-07-02

纺织基础知识(二):前处理、染色、印花、后整理、检验

前处理


天然纤维都含有杂质,在纺织加工过程中又加入了各浆料、油剂和沾染的污物等,这些杂质的存在,既妨碍染整加工的顺利进行,也影响织物的服用性能。

前处理的目的是应用化学和物理机械作用,除去织物上的杂质,使织物洁白、柔软,具有良好的渗透性能,以满足服用要求,并为染色、印花、整理提供合格的半制品。

棉:原布准备、烧毛、退浆、煮练、漂白、丝光。

涤:坯布准备、精炼(液碱等)、预缩、预定型、碱减量(液碱等)。


烧毛

通常,从纺织厂进入印染厂之后,坯布首先应经过检验、翻布、分批、打印和缝头等工序,然后进行烧毛加工。

原因:

①未烧毛的布面上绒毛过多,长短不一;

②光洁度差,易沾污;

③在后序染整加工中易掉毛,导致印染疵。


烧毛目的

①改善布面光泽;提高光洁度;

②改善抗起毛起球性能(特别是化纤织物);

③改善风格,烧毛会使织物变得挺括、有身骨。




退浆

在织造过程中,经纱受到较大的张力和摩擦,易发生断裂。为了减少断经,提高织造效率和坯布质量,在织造前需要对经纱进行上浆处理,是纱线中纤维粘着抱合,并在纱线表面形成一层牢固的浆膜,使纱线变得紧密和光滑,从而提高纱线的断裂强度和耐磨损性。


退浆目的:上浆后浆料透入纤维之间,部分附于经纱表面,在提高纱线性能的同时,浆料污染染整加工液,阻碍纤维与染化料的之间化学作用,使染整加工难以进行。



漂白

经过煮练后,织物上的天然和人工的杂质已极大部分去除,但对于漂白和浅色织物来讲,还要经过漂白。即要进行去除色素,提高白度为主要目的的漂白加工。

化纤不含色素,经煮练后已很洁白,而棉纤维经精练后色素仍然存在,白度差,因此漂白主要是针对棉纤维上的天然杂质所进行的。

关于漂白详细内容请戳☞织物为什么要漂白?漂白剂有哪些?


丝光 (全棉面料)

纺织品在承受一定张力的状态下,借助浓烧碱的作用,并保持所需要的尺寸,可获得丝一般的光泽,这一过程被称为丝光。


丝光的目的:

改善织物表面光泽和手感

由于纤维的膨化,纤维排列更加整齐,对光线的反射更有规律,因而增进光泽度。


提高染色得色率

经过丝光整理后,纤维的晶区减少,无定形区增加,因而染料更易进入纤维内部,上色率比未丝光的纤维棉布提高20%,且鲜艳度提高,同时增加对死面的遮盖力。


提高尺寸稳定性

丝光有定型作用,可以消除绳状皱痕,更能满足染色和印花对半制品的质量要求。最主要的是经过丝光后,织物伸缩变形的稳定性得到了很大提升,因而大大降低了织物的缩水率。


精炼、预缩(化纤面料)

精炼预缩的目的主要是去除织物(纤维)上的油剂、浆料以及在织造储运过程中所吸附沾染上的污垢,同时在高温精炼中也能溶落纤维上部分低聚物。坯布在碱量前需预缩,主要加入去油灵、烧碱等助剂。化纤织物前处理在高温高压染色机中进行。





碱减量原理与作用

碱减量处理是在高温和较浓的烧碱液中处理涤纶织物的过程,聚酯纤维在氢氧化钠水溶液中,纤维表面聚酯分子链的酯键水解断裂,并不断形成不同聚合度的水解产物,最终形成水溶性的对苯二甲酸钠和乙二醇。碱减量的设备主要有溢流染色机、连续式减量机、间歇式减量机三种,除溢流染色机外;连续式、间歇式减量机可对剩余碱液进行回收续用。对部分碱减量产品为保证坯布外观形尺寸的稳定性,需增加一道预定型工序,然后进入染色工序。





染 色


染色是通过染料(或颜料)和纺织材料发生物理或物理化学的结合,使纺织材料获得鲜艳、均匀和坚牢色泽的加工过程。

将纺织材料浸入一定温度下的染料水溶液中,染料就从水相向纤维中移动,此时水中的染料浓度逐渐降低,而纺织材料上的染料量逐渐增加,经过一段时间以后,水中的染料量和纺织材料上的染料量都不再变化,染料的总量也不发生变化,即染色达到了一种平衡状态。

水中减少的染料,就是向纤维上移动的染料。在任意时间取出纤维,即使绞拧,染料也仍留在纤维中,并不能简单地使染料完全脱离纤维,这种染料结合在纤维中的现象,就称为染色。


面料的染色流程

打色卡,在染大货之前,要送一点坯布到染厂的实验室打色卡,目的是为了获得染大货的染料配方。实验室通常会打出好几块接近客户原样的小布片,分别标注A,B,C…,然后我们也要按顺序分别剪一小块留底,其余寄给客户确认,待客户确认了某块色样后,譬如C样,那么就按照C样的配方做大货。

注:对颜色一般要在灯箱里看,标准灯箱都配有好几种特定的对色光源,最常用的有D65,TL84,CWF,UV,965,A,F,至于用什么光源,客人会指定的,如不说明,一般默认D65。



染厂染色的一般流程:

坯布进仓 ➩ 点色 ➩ 退卷 ➩ 碱减量(退浆) ➩ 配缸染色 ➩ 定型 ➩ 挂码或打卷包装

注:1.很多面料可以直接在染缸里减量,如普通的涤塔夫,春亚纺;

2.有些布料在减量和染色之间会多出其他工序,譬如有些棉布要丝光烧毛,冷堆;

复合丝雪纺要放蒸缸里蒸,针织布要预定型一次,总之,可以视具体情况而定。


染色机器设备

卷染机

俗称平缸,主要用来染长丝化纤布,优点是平整度好,成本低,缺点是容易造成布面擦伤,手感偏硬,颜色上易产生头尾差和边中差。





溢流机

俗称“斜管”,可以染针织和梭织各种面料,适应面最广,几乎所有的染厂都配备这种染缸,优点是染色均匀,色牢度好,手感好,缺点是成本较高,染色缩率较大,对高密度长丝织梭物容易造成点匹和鸡爪印。


长车染色属于轧染,主要用来染棉类或涤棉混纺类面料,适合用活性染料染大批量梭织布,优点是工艺时间短,染色缩率小,缺点是工艺复杂,容易产生头尾差。


使染料或涂料在织物上形成图案的过程为印花。分为平网印花、圆网印花、转移印花、数码印花等。印花是局部染色,要求有一定的色牢度。所用染料与染色基本相同,主要采用直接印花工艺,还可采用涂料印花,涂料印花工艺简单,但印制大面积花纹手感较硬。


转移印花:先用印刷方法将颜料印在纸上,制成转移印花纸,再通过高温(在纸背上加热加压)把颜色转移到织物上,所以也称作“纸印花”。一般用于化纤面料,特点是颜色鲜艳,层次细腻,花型逼真,艺术性强,可以印出其他印花方式所无法比拟的复杂漂亮花型,缺点是制版费高,转移印花分“热转移”和“冷转移”。


平网印花:印花模具是固定在方形架上的镂空花纹的涤纶或锦纶筛网(俗称“花版”)。花版上花纹处可以透过色浆,无花纹处则以高分子膜层封闭网眼。印花时,花版紧压织物,花版上盛色浆,用刮刀往复刮压,使色浆透过花纹到达织物表面。平网印花生产效益低,但适应性广,应用灵活,适合小批量多品种的生产。


圆网印花:印花模具是具有镂空花纹的圆筒状镍皮筛网,按一定顺序安装在循环运行的橡胶导带上方,并能与导带同步转动。印花时,色浆输入网内,贮留在网底,圆网随导带转动时,紧压在网底的刮刀与花网发生相对刮压,色浆透过网上花纹到达织物表面。 圆网印花属于连续加工,生产效率高,兼具滚筒和平网印花的优点,但是在花纹精细度和印花色泽浓艳度上还有一定局限性。


涂料印花:也叫颜料印花,由于涂料是非水溶性着色物质,对纤维无亲和力,其着色须靠能成膜的高分子化合物(粘着剂)的包覆和对纤维的粘着作用来实现。颜料印花可用于任何纤维纺织品的加工,在混纺、交织物的印花上更具有优越性,且工艺简单、色谱较广,花形轮廓清晰,但手感不佳,摩擦牢度不高。


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后整理


纺织品整理,也叫后整理。是通过物理、化学或者物理兼化学的方法来改善织物手感和外观(如硬挺整理、柔软整理、轧光或起绒等)、提高织物品质并赋予织物新的功能(如抗皱、防水、防污、防腐、防霉、防蛀和防菌等)的加工过程。

广义:下织机后所经过的一切改善和提高品质的处理过程。

狭义:织物在练漂、染色和印花意外的加工过程称为织物整理。


后整理的目的

1. 使面料尺寸和形态稳定

通过整理,稳定门幅、降低缩水率,使织物门幅整齐划一,织物尺寸形态和组织形态符合规定标准。

例如:

拉幅——利用纤维素、蚕丝、羊毛等纤维在潮湿条件下所具有的一定可塑性,将织物幅宽逐渐拉阔至规定的尺寸并进行烘干稳定的整理过程,也称定幅。

热定型——指合纤织物在一定张力下进行热处理,使其尺寸,形态稳定的加工工艺。


2. 改善服装面料外观

提高织物白度和悬垂性,提高织物表面光泽和赋予织物表面花纹效应等。

例如:

轧光整理——通过轧光机的机械压力、湿热的作用,借助于纤维的可塑性,使表面纤维呈现平行排列,以提高表面光滑平整度,对光产生规则的反射,进而提高织物色泽的目的。

轧纹整理——轧纹整理机同一只可加热的硬辊与一只软辊组成。硬辊表面刻有阳纹花纹,软辊则刻有阴纹花纹,两者相互吻合。整理时借助于织物在湿热条件下的可塑性,利用阴阳辊压轧织物,使织物产生凹凸花纹的效应。

磨毛——整理后织物可产生绒面,手感改善,穿着舒适,可在拉绒机上做,织物经反复摩擦产生绒面。


3. 改善服装面料手感

赋予织物柔软而丰满的手感或硬挺的手感。

例如

柔软整理——是弥补织物手感僵硬和粗糙缺陷使织物手感柔软的加工过程。包括机械柔软整理、化学法柔软整理和硬挺整理。

机械柔软整理主要是利用机械方法,在张力状态卜,将织物多次揉屈,以降低织物的刚性,使能恢复至适当的柔软度。

化学法是用柔软剂的作用来降低纤维间的摩擦系数以获得柔软效果。

硬挺整理——是使织物获得平滑、硬挺、厚实、丰满的手感,并提高强力和耐磨性,也可改善悬饰性和外观。

硬挺整理加工时一般结合定幅进行,浆液中加入柔软剂,以改善综合性手感,同样,单纯的柔软整理,要加硬挺剂以增进其身骨。


4. 赋予面料特殊性能

使织物具有某种防护性能或提高织物的服用性能。

例如:

防水整理——是对织物进行涂层,使水和空气都不能透过;拒水整理是使纤维表面的亲水性变为疏水性,织物既透气又不易被水润湿。

阻燃整理——经过整理的织物具有不同程度的阻止火焰蔓延的能力,离开火源后,能迅速停止燃烧。

更多后整理知识后整理概述


面料的检验


布料的检验通常采用“十分制”或“四分制”,都是按照一定的标准,根据被检布料上面的疵点大小来扣分和评级,四分制较十分制更加严格。



评分的标准

1、对于经纬和其他方向的疵点将按以下标准评定疵点分数:

一分:疵点长度为3寸或低于3 寸

两分:疵点长度大于3寸小于6 寸

三分:疵点长度大于6寸小于9 寸

四分:疵点长度大于9寸


2、疵点的评分原则:

A、同一码中所有经、纬向的疵点扣分不超过4分。

B、对于严重的疵点,每码疵点将被评为四分。例如:无论直径大小,所有的洞眼、破洞都将被评为四分。

C、对于连续出现的疵点,如:横档、边至边色差、窄封或不规则布宽、折痕、染色不均匀等的布匹,每码疵点应被评为四分。

D、布边1”内不扣分

E、无论经向或纬向,无论何病疵,都以看得见为原则,并按疵点评分给予正确扣分。

F、除了特殊规定(比如涂层上胶布),通常只需检验坯布的正面。



十分制

此检定标准适用于任何纤维成份、封度和组织的梭织坯布及整理布上。

由于一般买家所关心的是布料因疵点所剪掉的数量及引致的投诉,并非是疵点本身或成因,所以此评分法只是根据疵点的大小来评核等级。

评核方法是检查人员根据疵点评分标准查验每匹布料的疵点,记录在报告表上,并给处罚分数,作为布料之等级评估。疵点评分以疵点之长度分经线不同之扣分方法。


布料检定评分法检定标准

十分制评法经疵长度处罚分数经疵长度处罚分数10-36寸10分全封度10分5-10寸5分5寸至半封度5分1-5寸3分1-5寸3分1寸以下1分1寸1分

除特别声明外,否则验布只限于检查布面的疵点。另外,在布边半寸以内的疵点可以不需理会。

每码布料的经疵和线疵评分总和不得超过10分;换言之,就算疵点很多或非常严重,最高处罚分数都只是10分。若疵点在一个很多的长度重覆地出现,在这情况下,就算处罚分数的总和较被查验的码数小,该匹布料也应评为「次级」。


等级评估

根据检查的结果,评估为「首级」品质或「次级」品质。如果处罚分数的总和较被查验的码数小,该匹布料则被评为「首级」;如果处罚分数的总和超过被查验的码数,该匹布料则被评为「次级」。当布封超过50寸,布料的处罚分数限制可以约略放宽,但不应多于 10%。


更多面料检验知识布料检验的“四分制”与“十分制”标准



面料的测试标准


给国内或国外品牌厂商供应面料,通常对方会要求提供大货样,按一定的标准进行测试,只有通过了测试,他们才会接受大货。


常用到的测试标准有

1. 国标,GB;

2. 美标:AATCC,ASTM;

3. 欧标:ISO;

4. 日标:JIS;


常见的测试项目

1. 面料基本参数测试:

门幅,平方米克重,纱支,组织结构,原料百分比成分;

2. 色牢度,具体包括:

水洗沾色牢度,摩擦牢度,汗渍牢度,水渍牢度,氯漂牢度,干洗牢度 等等;

3. 物理性能测试,具体包括:

尺寸稳定性,拉伸强力,撕破强力,接缝滑移,缝线强力,耐磨性,起毛起球 等等;

4. 功能性后整理测试,具体包括:

防水,拒油,抗静电,抗水压,透气透湿度 等等;



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